Инструкция + По Ремонту Мотокультиватора Крот

• Видео • Инструкция по эксплуатации и ремонту мотокультиватора Крот к мотокультиватору.
• Мотокультиватор Крот Мк-1А-02 Инструкция По Ремонту. Конструкция мотокультиватора Крот.

Скачать Мотокультиватор крот инструкция по ремонту. Открути 2 гаечки на глушителе, сними его и прочисти от нагара, желательно и в цилиндре.

Мотокультиватор Крот МК-9-01 Более чем за 30 лет своего существования, “Крот” был не раз модифицирован. Доводились до совершенства такие его части, как двигатель, коробка передач, рукоятки, фрезы, а также другое оборудование (в том числе и навесное). Пройдя нелегкий путь усовершенствований, мы получили уже не первоначальный мотокультиватор, имеющий некоторые ограничения в работе, а многофункциональное моторизированное устройство, с помощью которого без особого труда можно производить следующие полевые работы:. вспашка почвы;. нарезка грядок;. посадка картофеля;.

окучка растений;. прополка растений от сорняков;. механизированная уборка картофеля;. покос;. орошение;. транспортировка сыпучих и штучных грузов;. уборка снега.

Для того, чтобы выполнить все перечисленные работы, необходимо обзавестись соответствующими орудиями труда. Более детально Вы можете узнать в статье о на нашем сайте. Свеча зажигания Не заводится Итак, что делать, если “Крот” не заводится, какие тому могут быть причины. Барахлит, или полностью отсутствует зажигание в следующих случаях:. Нет искры.

Это может означать, что свеча зажигания сгорела. В этом случае необходимо ее выкрутить и просто заменить на новую рабочую. Свеча зажигания закоптилась. Ее вернет к жизни хорошая чистка (снять нагар, зачистить контакт), после чего свечу необходимо хорошенько промыть в бензине. Если культиватор не заводится, но искра есть, то, скорее всего причина в отсутствии изоляции. Снова смотрим на свечу, в этом случае она мокрая или слегка влажная.

Можно не менять всю свечу, требуется заменить лишь наконечник. Некачественное топливо может быть причиной отсутствия зажигания культиватора.

Именно по этой причине подмокает искра, после чего придется менять наконечник. Стекающее со свечи топливо является еще одной причиной, по которой не заводится машина. Чтобы выправить ситуацию необходимо осушить цилиндр, прокачав мотор при помощи ручного стартера. Причиной отсутствия зажигания могут быть и проблемы со шлангами, подающими топливо. Для восстановления работы мотокультиватора необходимо либо хорошенько натянуть шланги, либо, в случае разрыва, заменить их на новые.

Плохая изоляция электрической системы (высоковольтного и низковольтного проводов) может также стать причиной того, что агрегат не заводится. Обратите внимание на воздушный фильтр. Если он загрязнен, то проблемы с зажиганием обеспечены. Необходимо его либо почистить, либо заменить. Чаще всего прибегают ко второму варианту, благо, эта запчасть доступна и по цене, и по наличию в магазине. Выход из строя самого магнето.

Эта часть ремонту не подлежит, сразу заменяется на новую. Как проверить магнето мотокультиватора “Крот”, чтобы убедиться в его неисправности? Да очень просто — если все причины, по которым может отсутствовать искра, исключены, то причина неисправности именно в магнето. Многие умельцы переделывают рабочее магнето, увеличивая тем самым его ресурс. Вот как может выглядеть схема зажигания Магнето для мотокультиватора “Крот”. Схема Магнето.

Зажигание может отсутствовать, если пластины маховика подклинивают магнитопроводы магнето. Неправильно выставленный зазор между электродами не даст проскочить искре. Видео обзор модернизация зажигания мотокультиватора «Крот» Как вы убедились, выставить зажигание не так уж и сложно. Двигатель Основными причинами того, что мотор “Крот” не заводится, являются:. отсутствие топлива (либо его низкое качество);.

проблемы с зажиганием, рассмотренные выше;. появление декомпрессии и, как результат, износ поршня, деформация выпускного клапана. Масло М8-В В первом случае достаточно просто залить необходимое количество топлива (смесь бензина с маслом М-8В автолом) и все проблемы разрешатся. В случае же с нарушением компрессии придется полностью разбирать мотор и заменять поврежденные детали, а это может быть поршень, уплотнительное кольцо.

Деформация выпускного клапана становится еще одной причиной нарушения компрессии, что ведет сначала к потере мощности мотокультиватора “Крот”, а затем и к проблемам запуска. Чтобы восстановить работоспособность двигателя необходимо совершить его полную разборку.

Оценив состояние поршня, при необходимости заменяем его. Меняем поршневые кольца, выпускной клапан.

Исследуем головку двигателя, в частности механизм газораспределения, при наличии нагара — очищаем его. В случае повреждения элементов конструкции — заменяем их на исправные. Выбор мотора При Союзе применялись лишь двухтактные однопоршневые двигатели отечественного производства, не отличавшиеся особой мощностью. Сегодня можно встретить “Крот” с четырехтактным импортным двигателем. Но если в вашем арсенале имеется еще первая модель культиватора, то модернизировать Ваш “Крот” заменив мотор совсем несложно.

И тут встает новый вопрос: какой двигатель лучше установить на агрегат? Ответить на него несложно — подойдут те модели, которые устанавливаются в более новых машинах.

Карбюратор К60В Что такое карбюратор и для чего нужна его регулировка? Карбюратор — это небольшое устройство, предназначенное для производства бензовоздушной смеси. Эта смесь с помощью поршня и свечи зажигания будет максимально сжата и воспламенена, произойдет запуск и дальнейшая работа двигателя. Регулировка карбюратора обязательно проводится после первого рабочего сезона. Регулировка карбюратора — это один из обязательных моментов, входящих в раздел “техническое обслуживание” агрегата.

Благодаря своевременному осмотру и ремонту эксплуатационный срок культиватора увеличится. Кроме того, осмотр и регулировка необходима и тогда, когда сильно взревел мотор без видимых на то причин. Перед тем, как приступить к наладке, необходимо ознакомимся с устройством карбюратора культиватора “Крот”.

Устройство карбюратора К60 Итак, для отладки подачи топлива и обеспечения необходимой частоты оборотов, необходимо обратиться к двум винтам: количества оборотов (на рис. ) и качества топлива (рис. С помощью этих двух винтов совершаем отладку подачи топлива в карбюратор мотокультиватора “Крот” на холостом ходу. Действовать необходимо очень аккуратно, предварительно следует проверить состояние зажигания. Тщательно вычищайте карбюратор, где надо — зачищайте, мойте, где надо — меняйте детали. Тогда мотокультиватор Крот прослужит Вам очень долго.

Владельцы агрегата часто интересуются тем, как завести культиватор “Крот” после зимы. Причиной отсутствия зажигания является конденсат в карбюраторе, скопившийся за время простоя при сменных температурах. Решить эту проблему поможет полная разборка устройства с дальнейшей его чисткой.

Всевозможные присадки, имеющиеся в некачественном топливе и пыль, просочившаяся сквозь фильтр, также не будут способствовать работе устройства. Приводной ремень Приводной ремень передает вращательный момент от двигателя к редуктору. Причиной поломки мотокультиватора “Крот” частенько становится разрыв приводного ремня.

Это происходит из-за заклинивания ремня в процессе работы из-за сильных нагрузок на рабочие органы культиватора (твердые почвы, тупые фрезы). Фреза изгибается и цепляет ножом за ремень, тем самым приводя его в негодность. Приводные ремни для культиватора “Крот” могут иметь различные модификации, однако их размеры строго определены:.

710 мм;. 750 мм. Техническое обслуживание.

Что подразумевает собою техническое обслуживание? Это ряд мероприятий, которые обеспечивают исправную работу и правильное хранение техники. Под техническим обслуживанием культиватора “Крот” понимают следующие работы:. мойка;. очистка;. смазка;. контроль;.

заправка;. контроль;. крепеж;. регулировка всех блоков и систем Такие работы необходимо делать как можно чаще, особенно, если работать приходится в неблагоприятных условиях. Перед тем, как завести мотор культиватора, необходимо проверить наличие топлива, масла и т.

Заливать смеси необходимо до определенного уровня, при необходимости необходимо произвести замену топлива и масла. Для культиваторов используется масло Автол (М-8В), зарекомендовавшее себя еще при Союзе. Масло 8-В Масло 10W-30 Масло SAE 30 Если достать его затруднительно, то можно воспользоваться аналогами:. 10W-30 (не использовать при температуре выше +27 градусов);. SAE 30 (не использовать при температуре ниже +4 градуса). Регулировочные работы подразумевают отладку сцепления, заднего хода, карбюратора, искры и т. Очистительные работы включают очистку фильтра, рабочих поверхностей, корпуса и всех засоренных частей на поверхности мотокультиватора “Крот”.

При возникновении неисправностей, или с профилактическими целями (реже), необходимо производить чистку внутренних частей машины. Прежде чем поставить какую-либо деталь на прежнее место убедитесь в ее исправности. Установка или замена любого навесного оборудования должна проходить при полном выключении двигателя. При подготовке к длительному хранению мотокультиватор требует консервации. Для этого необходимо определенным образом подготовить двигатель (смотрите инструкцию), затем очистить (промыть) и высушить все наружные части “Крот”, протереть их ветошью, хорошо просушив. После этого нужно смазать консистентной смазкой все доступные места культиватора.

Теперь агрегат готов к длительному отдыху.

Парни я всё понимаю. От штатного у меня сразу волосы дыбом встали и руки зачесались!!!!!! Просто после покупки конструкторов уехал в командировку и дома буду не скоро. Основные проблемы штатного движка из за отсутствия регулятора оборотов.

Обороты фрезы на мой взгляд самое то, на холостых больше и не надо, с китайцем высоковаты, наверно потом буду переделывать и пропускать через штатный понижающий редуктор. После установки лифана так и не попробовал аппарат. Что касаемо планов использования и сравнения, то объективно получается следующее: 1. Целину только плугом, культиватором разбиваем оставшиеся куски дёрна за 2-3-4 прохода, как получится. У меня на участке из за высокого уровня грунтовых вод, недопахивал около 0,5 метра по периметру, их приходилось копать руками, но очень плохо получалось, так как сыро и дёрн образуется за год.

Фрезой этот косяк неплохо устраняется. И самое важное!!!!! Земля после плуга рыхлей, чем после фрезы!!!!!!! Сравнивал землю на одном участке, вспахал, потом прошёл по периметру фрезой ну и немного типа накрест там, где вспахано, так вот, на вид вроде и рыхло, а под ногами, после фрезы почти не проминается. Вот такой вот коленкор. Штатный двигатель оставлен только на втором кроте, пока он живой, использую его для окучивания, вместо штыря окучник, фрезы поставил по одной на сторону, ножами внутрь, понравилось. Фреза рыхлит землю, приходится правда немного подталкивать, но результат впечатляет.

Закончился сезон, лежит снег, пора готовиться к весне. Хочу на страницах форума поделиться своим опытом реанимации уважаемого мною помощника – Крота. Крот эксплуатирую с 1993 года. Первые 17 лет забот с ним не знал вообще – осенью заглушил, весной на остатках бензина завёл и вперёд (карбюратор не чистил ни разу). Предполагаю, что за это время наработал часов 300.

С 2011 года начались всё усиливающиеся проблемы с запуском. Весной (в марте) 2015 года вообще не смог его завести. Долго не думал, купил и установил 4-хсильный Chempion (пришлось удлинить прорези в станине, изготовить новый шкив и доработать рычаг нажимного ролика, последнее можно и не делать). Заводился Chempion с пол-оборота при погруженных в почву фрезах, обороты под нагрузкой не снижал, но оказался слишком тяжёлым и для меня, и для фрез – они зарывались в почву на весь диаметр. Пришлось поставить колесо впереди. Нагрузки стали приемлемыми, посеял, посадил, окучил. Осенью решил перепахать участок.

Chempion завёлся всё также, но пахать отказался категорически – при малейшей нагрузке глох. Как потом выяснилось (и об этом написано в инструкции), Chempion плохо работает на старом бензине, потому и потерял мощность (про смешную компрессию я здесь не буду). Сдал его обратно в магазин и решил реанимировать и модернизировать Крота. Начал с поисков инфы на форумах и нашёл, считаю, всё, что нужно.

Но времени убил на это море. Есть желание помочь кротовладельцам, оказавшихся в сходной ситуации, поэтому поделюсь своим опытом, а для экономии своего времени приведу также выдержки из текстов, выложенных на и других форумах, которые помогли мне реанимировать Крота. Начал с выполнения этих рекомендаций: '1. Проверить искру - отворачиваем колпачек (если на нем железная рубашка снимаем и выбрасываем) и подносим провод на массу и дергаем за стартер искра должна прошивать прим. Если искра слабая меняем магнето.

Если пункт 1 прошёл хорошо, меняем свечу. И пробуем завести.

Если не завелся то чистим моем карб. Попловок в перевернутом положении должен быть в горизонте (не факт ). Винт качества до упора и отварачиваем прим на 1,5- 2 оборота. Если снова не завелся снимаем глушитель и смотрим состояние ЦПГ. Если есть задиры то замена ЦПГ.

Если нет задиров, а он не заводится то хорошо бы его опресовать - двухтатник должен быть герметичным но для этого необходима приспособа в виде манометра и груши для накачки воздуха. Если двигатель герметичен и не заводится - выворачиваем свечу - грам 50 масла в цилиндр, несколько раз медленно провернуть, свечу на место, и заводим на макс. Оборотах - заведется по любому(если выполнены все верхние пункты и ничего не потеряно из карба), поработает и заглохнет.

Приговор замена ЦПГ. С наилучшими Александр. Когда добавляете в цилиндр масло, то оно поподает под поршневое кольцо и обвалакивает стенки цилиндра соответственно увеличивая компрессию, но когда двигатель заведется то масло со временем будет выгорать и компрессия будет стремится к нулю, поэтому со временем двигатель заглохнет, а значит, что у двигателя низкая компрессия поэтому замена ЦПГ. Это делается для определения точного диагноза без разбора двигателя. И еще двухтактники очень капризны к компресии и ее падение на пару едениц может привести к плохому запуску, поэтому очень важно что бы двигатель был герметичен'. Выполнил все рекомендации, выявил слабую искру, двигатель запустить не удалось, хотя раньше и при такой искре двигатель запускался.

Продолжил поиски, обнаружил следующее для себя открытие: « Болезнь мотоблоков «КРОТ» - невозможность запуска после длительного хранения. Поскольку есть достаточно сильная искра, подача топлива и компрессия в цилиндре, обнаружить неисправность бывает очень трудно. Причина неисправности – в сильном смещении момента зажигания (слишком поздний), который выходит за пределы регулировки, поэтому попытки отрегулировать зажигание успеха не приносят.

Так же ничего не дают попытки замены магнето на заведомо (или предположительно ) исправное, т. Действительная причина сбоя происходит из-за неравномерного размагничивания магнитов маховика. (Примечательно, что у других двигателей (бензопила, лодочный) на которых применено магнето той же марки (МБ-1) такой неисправности не возникает.) Чтобы обнаружить эту неисправность понадобится автомобильный стробоскоп, который нужно подключить к мотоблоку по след.

Схеме: Далее: 1. При помощи штангенциркуля с глубиномером определить верхнюю мёртвую точку (в. Т.), повернуть маховик против направления вращения двигателя на ¼ оборота, установить на штангенциркуле размер 2,5 – 3 мм. (в некоторых двигателях допускается до 4-х, определяется по работе двигателя); по ходу вращения двигателя провернуть коленвал до соприкосновения поршня с глубиномером штангенциркуля. В этом положении коленвала нанести совпадающие метки на маховик и картер двигателя в любом удобном месте. Вращая двигатель на оборотах соответствующих запуску при подключенном стробоскопе можно определить фактический момент зажигания. Если он значительно запаздывает и искра проскакивает позже.

Т., в таком случае для запуска двигателя достаточно снять маховик, удалить шпонку и повернуть маховик на конусе кривошипа на угол, соответствующий моменту зажигания, затем затянуть гайку маховика. Практика показала, что маховик на конусной поверхности кривошипа удерживается достаточно прочно, и при работе двигателя не проворачивается. После такой переделки двигатель легко запускается». Стробоскоп я не подключал. Вместо этого я применил следующий способ определения момента зажигания на неработающем двигателе. Согнул кольцо из стальной проволоки и закрепил его на изолирующих стойках, ввинченных в резьбовые отверстия для крепления стартёра, на высоте 20 мм от кожуха.

К кольцу подсоединил высоковольтный провод от катушки зажигания. В стакане стартёра, который крепится на маховике, просверлил отверстие и винтом прикрепил к нему Г - образную стрелку, изготовленную из полоски жести. Конец, свёрнутый на 90 град, расположил над кольцом. На кольце нанёс маркером требуемый момент зажигания (предыдущая выдержка). При вращении маховика (шуруповёртом) проскакивала искра.

Оказалось, что момент зажигания отстаёт от требуемого где-то градусов на 30. Подгибая стрелку, определил длину искры. Она оказалась длиной около 3 мм. Убрал шпонку, выставил нужный угол опережения зажигания как описано выше.

И действительно, двигатель легко запускался, но резко глох секунд через 45работы, что похоже на остановку при нажатии кнопки «Стоп». Продолжение следует.

Фото сайт пока не принимает. Продолжаю Опять вилы, опять поиск. Кто ищет, тот найдёт.

Огромное спасибо Степану, а то у меня уж было руки опустились. Установил две катушки по Степану, спаял схему, искра проскакивала только при сопротивлении резистора меньше 75 ом и очень слабая.

Поэтому включил генераторные катушки (а они у меня разные, см. По ссылке) через мостики последовательно. Искра увеличилась до 7 мм. Пробовал катушки зажигания Б-115, Б-117, шестивольтовую, родную – искра получалась приблизительно одинаковая. Поэтому я остановился на родной катушке зажигания как самой малогабаритной.

Если пробьёт – потом заменю на что-то другое. Но угол не изменился - всё те же 30 град запаздывания. Опять вилы, опять помог Степан, от которого же узнал о существовании электронного зажигания Новикова. Спаял, добавил для экономии энергии, вообще-то, не обязательные диоды, подобрал номиналы деталей, т.к. Родная схема Новикова у меня не работала. В результате момент зажигания сместился вперёд и совпал с меткой, но не более того.

А хотелось иметь запас. Да и искра не вдохновляла на фоне описанной Степаном при параллельном включении катушек. Опять поиск и результат Собрал схему для намагничивания, сделал оправку для намотки катушек намагничивания, сделал контакт из медной шины с изолированной ручкой. Результат намагничивания контролировал по длине натяжения резинки во время отрыва плосковыпуклой головкой винта М8 (на фото он виден) от магнитов.

При моих параметрах схемы достаточно было разрядить конденсаторы 12 раз, далее намагниченность уже не возрастала. Оправку можно не делать, с катушкой ничего не происходит при намагничивании, а одну катушку можно согнуть и без оправки. На всякий случай катушку при намагничивании подпирал изнутри кольцом из ДСП, а верхние витки подтягивал петлёй из киперной ленты. Конденсатор заряжается до амплитудного значения напряжения сети, равном 315В, поэтому заряд необходимо прерывать при достижении рабочего напряжения конденсатора! Желательно конденсаторы помещать в короб на случай, если они взорвутся.

Намагниченный маховик установил на место со шпонкой, провернул, как обычно, шуруповёртом, транзисторы тут же выгорели. Соединил генераторные катушки через мостики параллельно, заменил транзисторы, подобрал номиналы, появилась возможность регулировать момент опережения зажигания с помощью потенциометра.

Искра стала длиной 10 мм. Пока занимался зажиганием, заменил в двигателе уплотнительные манжеты, подшипники и поршневые кольца. По времени это заняло у меня два дня, мастер бы сделал это часа за два. Где-то сохранил ссылку на видеоклип, как это делается, но не смог её найти. Что-то похожее Самая трудная для меня проблема при этом была запрессовка уплотнительных манжет.

Подскажите, кто знает, как это правильно делать, какие должны быть поддержки и оправки. После проделанной модернизации двигатель и холодный и горячий заводится и работает приблизительно так, как это описал Степан. Проверял в течение одного часа работы без нагрузки. Проверить работу Крота и установить оптимальный угол опережения зажигания при вспашке не удалось, так как в намеченный для этого день 4 ноября 2016 года уже лежал снег глубиной 12 см. В общем впечатление, что сдыхает штатный модуль зажигания. Сегодня пытался оживить Крота перед посевной.

Двигатель стоковый, 2-х тактный. С начала грешил на перелив, так как свеча была залита бензином, после пары вспышек сразу глох, дёргал с час, примерно, меняя свечи, пока не поставил заведомо рабочую с МТЗ, где стоит УД-15. Крот почихав и подымив завёлся, поработал некоторое время, стал работать ровно, потом заглох. Беда в том, что на Кроте изначально стояла рабочая свеча, он на ней раньше работал. Проверил свечки на МТЗ, тот не завёлся, выкинул их подальше, но большое подозрение, что надо будет менять модуль зажигания, так как впечатление, что и он мозги парит.

Со свечкой от МТЗ Крот потом тоже заводиться не особо хотел. Там стоит модуль такой же, как на бензопиле Дружба-Электрон. Есть у кого опыт печальной эксплуатации того зажигания??? А то предвидятся напряги при посеве картохи, окучник именно на Крота заточен.